Работы нулевого цикла строительства
Второй по счету этап, так называемый «нулевой». Довольно ответственный. Ведь на нем пройдет возведение фундамента дома с подготовленной частью канализации.
Окончательные подготовительные работы
Для начала принимаются за окончательную подготовку самого участка. Проверяют еще раз все необходимое, удаляют лишнее. Готовят подъездные пути — прокладывают дорогу, подготавливают места для выгрузки строительных материалов и спецтехники. При этом нужно проследить, чтобы дороги и стоянки были удобны для строителей и для вас лично. Если нужно, ставят бытовку, огораживают место стройки по всему периметру забором. Не нужно относиться к этому скептически. Местами воровство стройматериалов, инструментов и приспособлений со строящихся объектов – довольно распространенное явление.
Виды фундаментов
Далее начинаем возведение фундамента. В зависимости от его типа подготавливаем место для укладки. Сами фундаменты могут быть следующих типов:
- ленточные;
- столбчатые;
- монолитные (обычные заливные, плитные, плавающие);
- свайные (обычные или винтовые).
Ленточный — наиболее универсальный и распространенный тип фундамента. Отлично выдерживает тяжелый вес стен и всего дома. Возводятся по периметру стен (наружных и внутренних) непрерывной полосой. Для сооружения подвала без них не обойтись. Фундамент может быть мелкозаглубленным или глубокозаглубленным относительно точки промерзания грунта. Материалами могут служить цементно-бетонная смесь, каменная кладка (бутовый камень или кирпич), специальные фундаментные блоки – ФБС.
Столбчатые применяются на неподвижных грунтах и почвах. Конструктивно выглядят как столбы-опоры круглой или квадратной формы под всеми углами и основными частями здания, через каждые 1,5 – 3 метра. На них строятся легкие строения. Материал опор может быть разнообразным – железобетон, кирпичная кладка, дерево, смешанные комбинации. Материала уходит небольшое количество, но, соответственно про подвал в таком случае можно забыть.
Монолитные фундаменты возводятся на подвижных грунтах. Внешне выглядит как цельная площадка под всей поверхностью возводимой конструкции. Как правило, заливается готовой цементной смесью. Чаще всего армированный, но на хороших грунтах делается и без армирования. Ввиду большого расхода материалов обычно делается небольшой, под легкие строения.
Свайные по внешнему виду схожи со столбчатыми. Отличаются от них тем, что сваи забивают в землю или завинчивают. Как правило, сваи довольно большой длины (особенно винтовые), что дает возможность применять их на любых грунтах. Наибольшее распространение получают винтовые сваи. Обычно они металлические. Сваи закручиваются в землю в основных несущих углах и местах будущего здания на значительную глубину и сверху соединяются ростверком.
Рассмотрим возведение дома с ленточным фундаментом, как самым распространенным.
Ленточный фундамент из блоков ФБС
Такие фундаменты чаще всего делают двумя способами: заливают бетон в подготовленную опалубку или складывают как конструктор из блоков ФБС. Причем, если вам нужен подвал, то проще и быстрее получится сделать фундамент именно из блоков. Последовательность действий будет такова.
Первым делом создаем дренажную систему для фундамента – отводим воды от самого места строительства. Если хватает общей дренажной системы всего участка, то этот шаг можно пропустить.
На местности уже должны быть необходимые границы и оси строящегося здания отмечены колышками. Примите все меры к тому, чтобы не утерять их, сделайте дополнительные отметки — обноску. Обноска – те же колышки или столбики, рядами вбитые в землю на расстоянии 1-1,5 м от границы будущего фундамента. На них прибивают дощечки или натягивают проволоку на уровне 20 см выше будущего цоколя.
Сначала выкапывается котлован необходимых размеров, но с учетом запаса. Запас нужен во всех направлениях-плоскостях. Вдоль стен он нужен для учета небольших неровностей и обрушений земли в котлован и возможности укладки гидроизоляции в дальнейшем. Обычно этот запас берется не более 50 – 70 см на каждую стену. Также в глубину тоже выбирают землю с небольшим запасом. Он нужен для насыпи песчаной или (и) гравийной подушки под фундамент. Если грунт сыпучий или обваливающийся, то сразу же в проблемных местах ставят отмостки и подпорки.
Затем порядно выкладываются фундаментные блоки ФБС. Выпускаются они разных размеров. Толщина стен фундамента для каждого вида материалов и региона страны своя. Поэтому приобретать их нужно по составленному проекту. Между собой они скрепляются цементным раствором. В особо прочных фундаментах они могут свариваться металлической арматурой. Если блоки пустотелые, то они кладутся пустотами вверх, внутренность заполняется измельченной глиной или мергелем. Через каждые 35-40 см (практически в каждом горизонтальном шве) для прочности и связки по всему периметру укладывается арматурная сетка. Торцевые стыки блоков должны находиться в разных местах. При отсутствии подходящих по размеру стыковочных связующих блоков в нужных местах и оставшихся просветах между блоками выполняют кладку из полнотелого кирпича (марка выше 125), который скрепляют арматурой, цементным раствором и затем штукатурят с обеих сторон. При выкладке блоков обязательно следят за их строгой вертикальностью и горизонтальностью – ведь на них в итоге будет стоять весь дом. Конечно, делать это следует с помощью специальных приборов, высокоточных уровней.
Обычно ФБС кладут в 3 яруса. Такой высоты подвала вполне хватает для хождения в нем человека не нагибаясь. Между фундаментом и цоколем часто выполняется монолитный пояс. Его предназначение – равномерно передать и распределить нагрузку на фундамент. Конструктивно выполняется в виде рамы квадратного сечения, собранной из прочной арматуры (диаметром 12-16 мм). Арматуру связывают между собой в единую конструкцию, устанавливают аккуратную и прочную опалубку, и затем заливают бетоном. Над дверными проемами пояс усиливается дополнительной арматурой. Данный монолитный пояс нужно возводить, если только он имеется в проекте здания или фундамента.
Верх всех дверных проемов обычно перекрывается и укрепляется стальной мощной балкой, на которую кладутся кирпичная кладка, либо бетонная балка или блок.
При возведении фундамента сразу, согласно проекту, делают выводы труб или траншей канализации. В нужных местах делаются просветы между блоками и в них монтируются трубы. Одновременно выкапывается яма и устанавливается септик или бетонный колодец, соединяющийся с выведенной трубой.
После того, как выложен последний слой блоков начинают заниматься гидроизоляцией. Прокладывается слой гидроизоляционного материала по всей наружной боковой поверхности стен фундамента. Иногда вместо него используют замазку и пропитку стен расплавленным гудроном, битумной мастикой или машинным маслом. Кроме хорошей гидроизоляции такие приемы способствуют увеличению скользящих свойств поверхности фундамента. Делается это для уменьшения бокового давления на готовый фундамент. Также слой гидроизоляции выкладывается между верхней поверхностью фундамента и цоколем, цоколем и стеной здания.
При обустройстве бетонного или иного пола в подвале следует сделать гидроизоляцию по всей площади будущего подвала. Сам бетонный пол перед заливкой следует армировать.
В качестве гидроизоляции чаще всего применяют 2-3 слоя рубероида или толя. Или же другие современные материалы, их выбор сегодня гораздо больше, чем в советские времена. Но и стоят они, конечно, дороже.
Также на данном этапе при необходимости, если предусмотрено проектом, выполняют и теплоизоляцию фундамента. Обычно для этого используют экструдированный пенополистирол в виде плит толщиной 20 мм и более. Их крепят к блокам, прокладывая арматурной сеткой и штукатурят. Теплоизоляция может выполняться и с наружной, и с внутренней стороны фундамента.
Затем следует провести засыпные работы – заполнить пустоты между стенами фундамента и котлована. Для этого используем вырытую ранее землю. Можно утрамбовать ее и в самых верхних слоях соорудить подушку из глины и гравия. Затем сделать систему дренажа – каналы или отмостку, даже если не указано в проекте. Этим самым мы отведем от дома излишнюю влагу и осадки. Конечно, данную операцию можно выполнить и позднее, через полгода-год. Ведь земля со временем все равно даст усадку, и сделанная сразу же отмостка может потрескаться.
Так как считается что нулевой цикл работ проводится до уровня чистого пола помещения (нулевой отметки проекта), то в него также входит устройство цокольного этажа. Иногда сюда входит и укладка перекрытий – потолка фундамента. Этот вопрос довольно спорный и запутанный, в разной технической литературе трактуется по-разному. Будем считать, что нулевой этап заканчивается после укладки перекрытий.
Другими словами, после укладки гидроизоляции, нам останется только выложить из кирпича цоколь. Здесь нужно следить за правильностью кладки и нужным качеством цементного раствора. В него для окраски теперь, с данного уровня работ, часто добавляют красящие вещества. Обычно они черного цвета. Довольно часто используется сажа. Также не стоит забывать про вентиляционные окна. Они обязательно должны быть указаны в проекте.
Далее укладываем перекрытие. В нашем случае это готовые плиты марки ПК. Как и блоки, выпускаются они разных размеров. Обычно используются шестиметровые. Укладку производим максимально точно, стыки между ними заделываются цементом. Внутри плиты идет несколько сквозных круглых каналов. Если проект требует их утепления, то заполняем их утеплителем – ватой или монтажной пеной. Все дверные проемы в подвале, как было сказано ранее, усиливаем металлическими балками или уголками, и лишь затем кладем плиты.
На этом нулевой этап можно считать законченным. Теперь готовый фундамент должен выстояться 0,5-1,5 года, и лишь затем можно переходить к следующему этапу – сооружению коробки здания. Если на нем сразу продолжить строительство, то между блоками пойдут трещины.
